Проточный водонагреватель на отключение горячей воды: 3,5, 5 или 8 кВт
Проточный водонагреватель на период отключения горячей воды выбирают по одному числу — по мощности, которую выдержит проводка. Летом, когда холодная вода в трубе около 15-18 °C, прибор на 3,5 кВт даёт примерно 2 литра в минуту тёплой воды, 5 кВт — ориентировочно 3, и лишь 8 кВт обеспечит нормальные 4,5 л/мин для душа. Но 8 кВт — это 36 ампер и обязательно отдельная линия от щитка.
Если отдельную линию тянуть некуда, дальше можно не выбирать. Читайте раздел про накопительный.
Откуда берутся эти литры
Физика простая и обмануть её нельзя: расход равен мощности, умноженной на 14,3 и делённой на разницу температур. Нагреть надо от температуры воды в трубе до температуры, при которой вам комфортно — обычно это 40 °C для душа и 37-38 для мытья посуды.
| Мощность | Ток | Литров в минуту летом (15→40 °C) | Литров в минуту зимой (7→40 °C) | На что хватает |
|---|---|---|---|---|
| 3,5 кВт | 16 А | 2,0 | 1,5 | руки, посуда, одна раковина |
| 5,0 кВт | 23 А | 2,9 | 2,2 | слабый душ, посуда |
| 6,5 кВт | 30 А | 3,7 | 2,8 | душ терпимо |
| 8,0 кВт | 36 А | 4,6 | 3,5 | полноценный душ |
| 11-12 кВт | 50 А+ | 6,9 | 5,2 | душ и кухня, только частный дом |
Комфортный душ — это 5-6 л/мин, экономичная лейка вытягивает на 4. Отсюда честный вывод: всё, что ниже 6 кВт, душем в полном смысле слова назвать нельзя, это струйка, под которой можно ополоснуться. Продавцы про это обычно молчат, а покупатель потом решает, что ему попался брак. Брака там нет.
Зимняя колонка в таблице приведена не просто так. Отключают горячую воду летом, и это удачно: вода в трубе тёплая, и прибор выдаёт максимум. Тот же аппарат в феврале, когда в трубе 5-7 °C, даст примерно на треть меньше.
Что выдержит проводка
Это и есть точка, где выбор заканчивается для большинства квартир. Считать надо не от желания, а от того, что реально приходит в квартиру.
3,5 кВт
Единственный вариант, который честно живёт в обычной розетке: 16 ампер, медь 2,5 мм², вилка обычная. Условие одно — на этой линии в момент нагрева не должно висеть ничего серьёзного. Розетка должна быть нормальной, а не той, что стоит с постройки дома.
5-6,5 кВт
Тут уже 23-30 А, и обычная бытовая розетка на 16 А не годится: она будет греться, плавиться и в итоге подгорит вместе с вилкой. Нужна выделенная линия медью 2,5 мм² (для 5 кВт) или 4 мм² (для 6,5 кВт), автомат на 25-32 А, УЗО на 30 мА и подключение через клеммник, а не через вилку.
8 кВт и выше
Это отдельная история, и относиться к ней надо серьёзно. Тут без электрика никак. 36 ампер требуют медного кабеля 6 мм², своего автомата на 40 А, УЗО 30 мА и прямого подключения к щитку — никаких удлинителей, тройников и «пока кинем по плинтусу». Алюминиевая проводка старого фонда сечением 2,5 мм² такой ток не держит вообще: она рассчитана примерно на 16 А, и попытка снять с неё 36 закончится оплавленной скруткой в распаечной коробке.
Второе ограничение — ввод в квартиру. В домах старой застройки на квартиру нередко приходит 25 А, то есть около 5,5 кВт на всё сразу. Включили 8-киловаттный прибор — выбило вводной автомат, и хорошо если только его. В новостройках обычно 32-40 А, там 8 кВт реальны, но только если в этот момент не работают духовка и варочная панель.
Простое правило: посмотрите на номинал вводного автомата в своём щитке и вычтите из него всё, что может включиться одновременно. Что осталось — ваш потолок. Врать себе тут дороже, чем купить прибор поскромнее.
Весь раздел «Водонагреватели» — цены и наличие
Напорный или безнапорный
Разница не в напоре воды из лейки, как многие думают, а в том, находится ли прибор под давлением водопровода постоянно. Путают постоянно.
Безнапорный (свободного слива) врезается в одну точку и идёт со своим смесителем или лейкой в комплекте. Внутри него нет давления: кран стоит на входе, а выход всегда открыт в атмосферу. Отсюда плюсы — дешевле, проще, не боится гидроудара. И минусы: обслуживает ровно одну точку, а поставить на его выход обычный смеситель нельзя, он разорвёт колбу.
Напорный врезается в разводку и стоит под давлением всё время. Он может кормить и душ, и кухню, а включается автоматически по протоку. За это платят деньгами и требованиями к монтажу: обычно нужен обратный клапан, а на жёсткой воде — ещё и фильтр, потому что накипь на ТЭНе в проточнике снимает мощность быстро.
Для сезонного отключения на пару недель безнапорный на 3,5-5 кВт в ванную — самый ходовой и разумный выбор. Врезка напорного оправдана там, где горячей воды нет вообще или её отключают надолго и регулярно. Оба типа лежат рядом в разделе проточных электрических водонагревателей.
Кому лучше взять накопительный
Скажу честно, хотя это и против логики продаж: если у вас старая квартира с алюминиевой проводкой и вводом на 25 А, а горячую воду отключают на две недели в год и мыться надо всей семьёй — берите накопитель, а не проточный. Бак на 50-80 литров греется от обычной розетки мощностью 1,5-2 кВт, за полтора-два часа выходит на 60-65 °C и отдаёт после смешивания 100-150 литров воды 40 градусов. Это нормальный душ для двоих-троих, и проводке всё равно.
Проточный выигрывает в трёх случаях: мало места и бак вешать некуда, вода нужна сразу и без прогрева, либо электрика позволяет 8 кВт. Во всех остальных — накопительный удобнее, хотя и занимает угол. Модели по литражу собраны в разделе накопительных водонагревателей, а сравнить оба типа между собой проще в общем разделе водонагревателей.
Ошибки, которые повторяются каждое лето
- Берут 8 кВт «с запасом» и включают в розетку через удлинитель. Розетка чернеет за неделю.
- Ставят безнапорный прибор и вешают на его выход обычный смеситель — колбу разрывает.
- Забывают, что прибор работает только от протока: слабый напор в стояке — и он просто не включится, ему нужно минимум около 2-3 л/мин.
- Не ставят УЗО. В приборе вода и ТЭН разделены парой миллиметров, и это тот случай, когда защита не формальность.
- Врезают напорный проточник без обратного клапана — при отключении воды его завоздушивает, ТЭН работает всухую.
- Покупают на дачу с вводом 5 кВт прибор на 6,5 и удивляются выбитому автомату.
Частые вопросы
Можно ли поставить проточник в квартире без согласования?
Сам прибор — да, это бытовая техника, а не перепланировка. Но если для него нужна новая линия и замена вводного автомата на больший номинал, увеличение выделенной мощности согласуют с энергоснабжающей организацией, и это уже отдельная процедура со сроками и деньгами.
Он сильно накрутит счётчик?
За две недели отключения — умеренно. Аппарат расходует ток лишь пока течёт вода: душ на 10 минут при 8 кВт — это примерно 1,3 кВт·ч. Накопительный за те же дни съест зачастую больше, потому что подогревает бак круглосуточно, даже когда вы на работе.
Почему вода еле тёплая, хотя мощность выставлена на максимум?
Почти всегда расход выше расчётного. Прикройте кран — температура поднимется, потому что тот же киловатт греет меньше литров сильнее. Второй вариант — упало напряжение в сети: при 200 В вместо 230 прибор теряет около четверти мощности, и это заметно рукой.
Нужен ли фильтр перед проточным водонагревателем?
На московской воде — желательно, хотя бы механический на 100 микрон. Песчинка из стояка садится в датчик протока, и прибор начинает включаться через раз. От накипи механика не спасёт, но проточник в этом смысле менее уязвим: вода в нём не стоит и не выпаривается, как в баке.
Какой мощности хватит на душ для семьи из двух-трёх человек?
Для нормального душа нужно 5-6 л/мин, а это 8 кВт летом и все 11 зимой. На 5 кВт помыться можно, но струя слабая и строго по очереди. Семье реалистичнее не гнаться за проточником, а поставить накопительный бойлер на 80 литров: он отдаёт приблизительно 150 литров тёплой воды подряд, и всё это от обычной розетки.
Можно ли подключить 5 кВт через обычную розетку?
Нет, и это опасно. Бытовая розетка и её электропроводка рассчитаны на 16 А, а 5 кВт — это 23 А: контакты греются, оплавляются и в итоге подгорают вместе с вилкой. Для 5 кВт и выше нужна отдельная линия медью 2,5-4 мм², свой автомат и подключение на клеммник, а не в розетку через вилку.
Проточный или накопительный — что в итоге дешевле?
Сам проточник дешевле при покупке, но тянет за собой электромонтаж: кабель, автомат, УЗО, работу электрика, и это нередко выходит дороже самого аппарата. Накопительный дороже сам по себе, зато монтируется на готовую розетку без переделок. На пару недель отключения в году с семьёй бак, как правило, спокойнее и выгоднее.
Как выбрать между напорным и безнапорным для ванной?
Если задача — помыться на время отключения в одной точке, берите безнапорный на 3,5-5 кВт со своей лейкой: доступнее, проще и не боится гидроудара. Напорный нужен, когда устройство кормит сразу душ и кухню и стоит в разводке под давлением. Штатный смеситель на выход безнапорного вешать нельзя — разорвёт колбу.
Проточник включается, но не греет — почему?
Сначала проверьте проток: аппарату нужно минимум около 2-3 л/мин, при слабом напоре в стояке он просто не запустится. Если течёт, но еле тёплая — расход выше расчётного, прикройте кран, и температура поднимется. Ещё частая летняя причина — просадка напряжения, на 200 вольтах агрегат теряет четверть мощности.
УЗО и заземление обязательны?
Обязательны, без вариантов. В проточнике вода и ТЭН разделены парой миллиметров, и при пробое ток уходит в струю, которую вы держите руками. УЗО на 30 мА и рабочее заземление — это не прихоть инспектора, а именно то, что стоит между вами и ударом тока в мокрой ванной.
Хватит ли давления в стояке, чтобы проточник включился?
Запускается он по протоку, а не по давлению как таковому, но при слабом напоре литров в минуту мало, и датчик может не сработать. Нужно порядка 2-3 л/мин минимум. На верхних этажах в час пик, когда напор проседает, недорогая колонка иногда моргает включениями — для слабой сети это нормально.
Можно ли поставить проточник под кухонную мойку?
Да, для кухни это удачное решение: горячей воды на посуду требуется немного, 3,5-5 кВт вполне достаточно, и врезают его прямо под мойку со своим отдельным краном. Только линию всё равно тяните отдельную под мощность нагревателя и не забывайте про УЗО — по электрике кухня ничуть не проще ванной.
Электронное или гидравлическое управление — что лучше?
Гидравлика примитивнее и дешевле: включает ступени нагрева по протоку, но температуру держит грубо и скачет при смене напора. Электроника плавно удерживает заданные градусы и бережёт воду, зато дороже и требовательнее к скачкам напряжения. На пару недель в году хватит гидравлики, для постоянной работы удобнее электроника.
Какой кабель и автомат нужны для 8 кВт?
Медь сечением 6 мм² от щитка, свой выключатель на 40 А и УЗО на 30 мА, подключение напрямую без розеток и удлинителей. Алюминий старого фонда 2,5 мм² такой ток не держит: он рассчитан примерно на 16 А и оплавит скрутку в коробке. Заодно убедитесь, что вводной автомат квартиры вытянет эти 36 ампер.
Сухой ТЭН или мокрый — что надёжнее на нашей воде?
В проточнике это менее критично, чем в накопительном: вода не стоит и не выпаривается, накипь нарастает медленнее. Но на жёсткой московской воде сухой нагреватель в колбе живёт дольше и меняется без слива, а открытая спираль обрастает налётом и теряет мощность за пару сезонов работы.
Можно ли пользоваться проточником постоянно, а не только летом?
Технически да, но зимой он даёт на треть меньше литров, потому что вода в трубе холоднее, и на счётчике это заметно. Как единственный источник горячей воды на весь год проточник оправдан там, где ГВС нет вообще и есть выделенные 8 кВт. В остальных случаях для постоянного пользования удобнее накопительный.