Промывка теплообменника газового котла своими руками

Промывка теплообменника газового котла своими руками

Промывка теплообменника газового котла — это прогон кислотного раствора через контур в направлении, обратном штатному, в течение 30–60 минут насосом-бустером. Вторичный пластинчатый теплообменник ГВС хозяин снимает и промывает сам, а вот всё, что связано с газовым трактом, горелкой и первичным теплообменником, отдают сервисной службе. Пора мыть, когда горячая вода стала еле тёплой, напор из крана упал, а котёл начал тактовать и вылетать по перегреву.

Как понять, что пора

• Горячая вода греется хуже, чем год назад, при том же положении ручки.
• Напор ГВС упал, а на холодной воде напор нормальный. Это классика забитого пластинчатого теплообменника.
• Котёл тактует на ГВС: включился, за полминуты выскочил на верхнюю уставку, отключился, снова включился.
• Ошибки перегрева на дисплее при исправном насосе и полном давлении в системе.
• Отопление греет, а ГВС нет — почти всегда вторичный теплообменник, а не котёл целиком.
• Вода из крана идёт толчками, а при открытии второго смесителя поток почти пропадает: узкие каналы пластин уже не держат расход 8–10 л/мин.

Если же холодные оба контура и радиаторы прогреваются полосами, дело обычно не в котле, а в шламе по системе. Тогда моют не теплообменник, а весь контур, и это другая работа: другой объём раствора, другое время и обязательная замена теплоносителя после.

Что понадобится

• Насос для промывки с реверсом потока и баком на 20–30 литров. Аренда на сутки выходит дешевле покупки, если котёл у вас один.
• Промывочный состав: готовая ингибированная кислота с индикатором отработки либо лимонная кислота из расчёта 100–150 г на 10 литров воды.
• Два армированных шланга с накидными гайками и кран-буксы или разъёмы под ваши патрубки.
• Нейтрализатор: кальцинированная сода, около 50 г на 10 литров, либо штатный состав из той же серии.
• Прокладки и уплотнительные кольца на теплообменник — старые после снятия почти всегда идут в мусор.
• Тазик, ветошь, перчатки и очки. Кислота слабая, но глаза дороже.
• Ёмкость на 10–15 литров под слив и полоски pH: по ним видно, когда контур промыт до нейтральной реакции.

Готовые составы и бустеры лежат в разделах жидкость для промывки системы отопления и установки для промывки теплообменников.

Порядок работы

1. Перекрыть газ, обесточить котёл, закрыть краны. Отсечные краны на подаче и обратке отопления, кран холодной воды на входе. Если кранов нет — это первое, что надо поставить, потому что без них любая профилактика превращается в слив всей системы.
2. Сбросить давление и слить воду. Открыть кран подпитки на сброс или спускник, дождаться нуля на манометре, подставить тазик под теплообменник.
3. Снять вторичный теплообменник. Два винта под шестигранник, аккуратное покачивание, снятие с уплотнительных колец. Он мелкий и тяжелее, чем кажется.
4. Подключить бустер против штатного потока. Ради этого всё и затевается: раствор должен идти навстречу тому направлению, в котором вода ходила годами, иначе отложения не срываются, а забиваются глубже в каналы пластин.
5. Гонять раствор 30–60 минут при 40–50 градусах. Подогрев ускоряет реакцию примерно вдвое, но выше 60 градусов кислоту гнать не нужно. Каждые 10 минут переключайте реверс.
6. Смотреть на пену и цвет. Пока идёт реакция, в баке шипит и поднимается пена, раствор темнеет. Реакция кончилась — накипь съедена или кислота отработана.
7. Нейтрализовать и промыть. Слить кислоту, прогнать содовый раствор 10 минут, затем чистую воду до нейтральной реакции. Остатки кислоты в контуре доедят уплотнения и медь.
8. Собрать на новых кольцах, заполнить, стравить воздух. Давление в холодной системе 1,2–1,5 бар, потом открыть газ и запустить котёл.

На всю работу с перекурами уходит часа три. Дальше проверьте температуру ГВС на том же положении ручки: если она вернулась к прежним значениям, а котёл перестал тактовать — промывка удалась.

Типовые ошибки

Моют по штатному направлению. Самая частая. Раствор идёт по проторенной дорожке, слегка обмывает вход и уходит, а пробка в дальних каналах стоит на месте.

Льют соляную кислоту. На нержавейку и медь без ингибитора она работает по металлу не хуже, чем по накипи, и вы получите свищ через год-полтора. Ингибитор в готовых составах стоит именно для этого.

Моют кислотой алюминий. Первичные теплообменники у части конденсационников алюминиево-кремниевые, и кислотный состав для них — приговор. Тут нужен щелочной состав и, честно говоря, сервисник.

Не ставят фильтр после промывки. Отмыли — и снова на ту же воду. Обычный муфтовый грязевик на входе плюс умягчение решают вопрос на годы вперёд, а стоят дешевле одной промывки в сервисе.

Тянут до последнего. Если каналы забиты наглухо, кислота их уже не возьмёт, и разговор пойдёт про замену узла целиком.

Когда не лезть самому

Смежные разборы: Установка для промывки теплообменников: как выбрать и правильно работать, Жидкость для промывки теплообменников: какую выбрать.

Частые вопросы

Как часто промывать?

На московской воде без умягчения — раз в 2–3 года по вторичному теплообменнику. С фильтром и умягчением интервал растягивается до 5 лет и больше. Ориентируйтесь не на календарь, а на температуру ГВС. Простая проверка без разбора: измерьте температуру воды из крана при полностью открытом смесителе. Если раньше было около 50 °C, а теперь 38–40 °C при той же настройке котла, вторичный теплообменник уже зарос и тянуть до следующего сезона смысла нет.

Можно ли промыть, не снимая теплообменник?

Можно, если на входе и выходе ГВС стоят краны с американками, — тогда бустер цепляется прямо к ним. Так делают на сервисе, когда котёл висит удачно и подлезть реально. Снятый узел моется лучше: видно, что вымылось, и можно добить каналы механически. Перед промывкой на месте обязательно перекройте отсечные краны на подаче и обратке: без этого раствор уходит в систему отопления и портит мембрану расширительного бака, а грязевик забивается отслоившейся накипью.

Лимонная кислота или готовый состав?

Лимонная дешевле и мягче, справляется с рыхлой накипью, но с плотным камнем возится долго. Готовый состав берёт быстрее и показывает индикатором, когда выработался. На разовую домашнюю промывку лимонной обычно хватает. Ориентир по концентрации: 100–150 г лимонной кислоты на 10 литров воды, температура раствора до 60 °C. Больше — не быстрее: выше 15 % кислота начинает разрушать паяные соединения пластинчатого узла.

Помогает ли промывка, если упал только напор ГВС?

Чаще да, но проверьте сначала аэратор на смесителе и фильтр на входе холодной воды. Если аэратор и фильтр чистые, а напор холодной нормальный, дело почти всегда во вторичном теплообменнике: его каналы 2–3 мм зарастают первыми. Проверьте заодно картридж трёхходового клапана — при его износе часть потока уходит в отопление и до крана просто не доходит.

Что делать со старым теплоносителем?

Отработанный антифриз в канализацию не льют. Слитый гликоль сдают вместе с отработкой в приёмный пункт, а систему после промывки заполняют свежим составом, потому что смешивать остатки старого с новым — верный способ получить выпадение присадок в осадок и забить всё то, что вы только что отмыли. Перед заливкой нового состава систему промывают чистой водой до прозрачного слива, иначе остатки старого гликоля дадут осадок уже в первый сезон.

Сколько стоит промывка в сервисе против самостоятельной?

Вызов мастера со снятием и чисткой вторичного теплообменника обычно обходится как две-три канистры готового состава плюс суточная аренда бустера. Своими руками выходит в разы дешевле, но только если у вас уже стоят отсечные краны и вы не боитесь снять узел. Первый раз, пожалуй, честнее заплатить и посмотреть, как это делает мастер, а дальше повторять самому.

Можно ли промыть первичный теплообменник самому?

Со стороны воды — да, тем же бустером, если добираетесь до подающего и обратного патрубков. Со стороны дымовых газов — нет: это разбор камеры сгорания и работа рядом с горелкой, а туда без допуска к газовому оборудованию лезть нельзя ни по закону, ни по уму. Сажу и нагар на первичном узле чистит сервис, кислота тут бесполезна.

Какой насос-бустер выбрать?

Для бытового котла хватает бустера с баком на 20–30 литров, реверсом потока и, желательно, с тэном для подогрева раствора. Реверс обязателен: без обратного хода отложения не срываются. Покупать смысла нет, если котёл один — суточной аренды достаточно, а стоит она примерно как половина канистры концентрата.