Падает давление в системе отопления: что проверить самому

Падает давление в системе отопления: что проверить самому

Давление в системе отопления падает почти всегда по одной из трёх причин: из свежей воды выходит растворённый воздух, потерял заряд мембранный расширительный бак или подкапывает резьбовое соединение. Проверять надо в этом порядке — от бесплатного к дорогому. Треснувшего теплообменника боятся первым, а встречается он последним.

Рабочее давление для двухэтажного дома — 1,2–1,8 бар на холодной системе и 2,0–2,5 бар при нагреве теплоносителя до 70 градусов. Просадка с 1,5 до 1,2 за неделю — ещё не авария. За сутки — течь.

Сначала научитесь читать манометр

Стрелка дёргается на 0,2–0,4 бар при пуске насоса — это нормальная работа, а не поломка. Дешёвый прибор врёт ровно на столько же, поэтому перед серьёзными выводами сравните показания со вторым: исправные манометры стоят копейки и меняются за десять минут, а вот ошибка из-за вранья прибора обходится дорого.

Причина 1. Уходит воздух, а не вода

Первые две-три недели после заполнения давление падает у всех, и это не поломка: растворённый в свежей воде воздух при нагреве выделяется, собирается в верхних точках, постепенно стравливается сквозь автоматические воздухоотводчики, а освободившийся объём приходится добирать подпиткой. Схема такая: подняли до 1,5, через три дня 1,2, подпитали, через неделю 1,4. С каждым разом просадка меньше. Через месяц она заканчивается.

Пол при этом сухой, потёков нет, а верхние радиаторы шумят и греют пятнами. Если после третьей подпитки давление стоит — вопрос закрыт.

Причина 2. Мембранный расширительный бак

Это чемпион среди настоящих неисправностей. Внутри бака резиновая груша с теплоносителем и воздушная камера под давлением, и когда мембрана рвётся или воздух за пару лет уходит через ниппель, баку становится нечем принимать расширившуюся воду. Дальше происходит вот что. На нагреве давление подскакивает до 3 бар, предохранительный клапан группы безопасности сбрасывает лишнее в канализацию, а на остывании стрелка проваливается до 0,8 — и так каждый цикл, пока хозяин подливает воду и удивляется.

Объём бака считают примерно как 10–15% от объёма теплоносителя: на систему в 150 литров нужен бак литров на 18–22. Ставят его на обратке перед насосом, а не там, где нашлось место. Баки и кронштейны к ним лежат в разделе расширительных баков, и кронштейн тут не мелочь: 24 литра воды, повешенные на тонкую трубу, рано или поздно эту трубу и оторвут.

Диагностика за один вечер

1. Закройте кран подпитки и запишите давление на холодной системе. Это точка отсчёта.
2. Сутки не подпитывайте. Упало на 0,1–0,2 — воздух. Упало на 0,5 и больше — вода уходит наружу.
3. Пройдите сухой салфеткой по всем резьбам: американки насоса, гайки радиаторов, гильза датчика, фитинги коллектора. Салфетка честнее глаз.
4. Загляните в сбросную трубку предохранительного клапана. Капает оттуда — вопрос к баку, а не к трубам.
5. Отсекайте ветки кранами по одной и смотрите, на какой давление перестанет уходить.
6. Всё сухо, а давление падает — остаётся тёплый пол в стяжке, и его контуры опрессовывают воздухом по одному.

Микротечь в двадцать капель за час даёт минус 0,3 бар в неделю и не оставляет лужи: вода просто испаряется с горячей трубы. След от неё другой — белый известковый налёт или рыжая дорожка на резьбе. Ищите глазами налёт, а не воду.

Причина 3. Узел подпитки и группа безопасности

Предохранительный клапан на 3 бара — вторая тихая дыра. Под седло попадает окалина, клапан начинает подтравливать и делает это беззвучно. Подставьте на ночь бумажную салфетку под сбросную трубку. Утром мокрая — меняйте клапан целиком, разбирать его смысла нет. Клапаны, гильзы, краны и прочую обвязку берут в арматуре для котельных.

Подходящие позиции собраны в разделе Арматура для котельных.

Причина 4. Теплообменник и корпус котла

Трещина в первичном теплообменнике или в корпусе даёт течь внутрь котла, и её видно: белый налёт на дне, ржавые подтёки на изоляции камеры сгорания. Сами туда не лезьте.

Когда звать мастера

И ещё одно. Если давление падает до нуля за час, не пытайтесь долить и посмотреть, а перекройте подачу и ищите течь: сухая работа убивает циркуляционный насос минут за пятнадцать.

Смежные разборы: Опрессовка системы отопления: как проверить герметичность, Как подготовить систему отопления к зимнему сезону.

Частые вопросы

Какое давление должно быть в системе отопления частного дома?

На холодной системе 1,2–1,8 бар для двух этажей и 1,0–1,5 бар для одного. При нагреве до 70 градусов нормально видеть 2,0–2,5 бар. Верхнюю границу держит предохранительный клапан, обычно он настроен на 3 бара. Проверяют на холодной системе, через 3–4 часа после остановки котла: горячая вода даёт плюс 0,5–0,8 бар и картину смазывает.

Давление растёт, а не падает — причина та же?

Обычно нет. Чаще виноват подпиточный кран, который пропускает, или тот же вторичный теплообменник, через который водопровод под 3–4 бар давит в контур отопления. Закройте кран перед узлом подпитки на сутки и посмотрите. Признак пробитого вторичного теплообменника простой: закрываете подпитку, давление всё равно растёт после открытия горячего крана.

Куда уходит вода, если нигде не капает?

На горячей трубе микротечь в 20–30 капель за час испаряется без следа. Лужи нет, а напор за неделю проседает на 0,3 бар. Ищите не воду, а белый известковый налёт или рыжую дорожку на резьбах американок, радиаторных гаек и гильзы датчика. Микротечь в 20 капель за час — это около 0,1 литра в сутки и 3 литра в месяц, чего хватает на просадку 0,3–0,5 бар в системе объёмом 150 литров.

Опасно ли топить с давлением 1,0 бар?

День-другой система переживёт. Но на нагреве она быстрее завоздушивается, а котёл нередко уходит в ошибку по нижнему порогу и гаснет. Поднимите холодный контур до 1,3–1,5 бар и найдите причину просадки, а не гоняйте горелку на грани отсечки. Нижний порог реле у большинства настенных котлов — 0,5–0,8 бар: ниже котёл блокируется, и это защита, а не поломка.

Почему стрелка скачет при пуске насоса?

Это штатная работа. На старте показания дёргаются на 0,2–0,4 бар и тут же встают. Тревога — когда после остановки насоса стрелка не возвращается к прежней отметке или продолжает сползать сутки. Тогда причина не в насосе, а в баке или течи. Нормальный разброс — 0,2–0,4 бар. Если после остановки стрелка не возвращается за 10–15 минут, дело в баке.

Можно ли подкачать бак автомобильным насосом?

Можно, если мембрана цела. Отсеките бак краном, слейте воду, накачайте до 1,0–1,3 бар — на 0,2–0,3 ниже рабочего. Проверьте ниппель мыльной пеной. Пошли пузыри или вода — груша порвана, бак на выброс, подкачка не спасёт. Давление воздуха ставят на 0,2–0,3 бар ниже рабочего давления контура и проверяют раз в год: за сезон бак теряет 0,1–0,2 бар.

Какой манометр брать в котельную?

Осевой или радиальный на 0–4 бар, циферблат от 50 мм — мелкий трудно читать. Класс точности 1,5, корпус вменяемого бренда. Ставьте через трёхходовой кран: так прибор меняется без слива всей системы, и заодно есть куда подключить контрольный. Диаметр циферблата от 50 мм, класс точности 1,5, шкала 0–4 бар с рабочей точкой в середине.

Чем грозит бак не того объёма?

Маленький бак не примет расширение, и предохранительный клапан будет сбрасывать воду в канализацию каждый нагрев. Итог — та же нескончаемая подпитка. Объём считают как 10–15% от заправки: на 150 литров системы нужен бак литров на 18–22, не меньше. Объём берут 10–15 % от заправки: на 150 литров нужен бак 18–22 литра, на 250 литров — 25–35.