Комплектующие для водяного тёплого пола: полный список

Комплектующие для водяного тёплого пола: полный список

Полный комплект водяного тёплого пола — это семь позиций: труба, теплоизоляция, демпферная лента, крепёж трубы, коллектор с расходомерами, смесительный узел с насосом и терморегуляторы с сервоприводами. Остальное — детали конкретного объекта. Разберу список по порядку: что берут на практике, где экономия оправдана, а где она через год вылезает трещиной в стяжке или чёрным шламом в фильтре котла.

Труба

Для жилых комнат берут трубу 16х2,0 мм, для больших площадей и цехов — 20х2,0. Материал — сшитый полиэтилен PE-Xa или PE-Xb, либо металлопластик. Главное не диаметр, а кислородный барьер EVOH: без него кислород проходит сквозь стенку трубы, и за пару сезонов внутренности насоса со стальными частями котла ржавеют изнутри, а хозяин потом гадает, откуда в системе взялась бурая жижа.

Расход считают по шагу укладки. При шаге 150 мм уходит примерно 6,7 метра трубы на квадрат, при шаге 100 мм — около 10 метров. Сотку оставляют для краевых зон у окон и входной двери, а 200 мм — для спален и участков под мебелью, где перегрев только мешает. Длина одного контура для 16-й трубы — максимум 90 метров, но на практике разумнее держаться в пределах 70-80, потому что чем длиннее петля, тем выше перепад давления и тем труднее насосу её продавить. Контуры одного коллектора делают примерно равными: разница больше чем в полтора раза превращает балансировку в мучение. Труба на контур идёт одним куском, без единого соединения в стяжке — это правило без исключений.

Теплоизоляция и демпферная лента

Под трубой должен быть слой, который гонит тепло вверх, а не в перекрытие. По грунту и над холодным подвалом кладут ЭППС 50-100 мм, между отапливаемыми этажами хватает 20-30 мм. Фольгированный пенофол в 3 мм — не изоляция, а самообман: щелочная среда цементной стяжки съедает алюминиевый слой за пару лет, и от отражающего эффекта не остаётся ничего.

Демпферная лента 8-10 мм идёт по всему периметру помещения и по деформационным швам, высотой выше уровня стяжки. Она не украшение. Прогретая плита расширяется примерно на 3 мм на каждые 10 метров длины, и если упереть её в стену жёстко, трещина пойдёт по самому слабому месту — обычно поперёк комнаты. Помещения длиннее 8 метров или площадью больше 40 квадратов режут деформационными швами, а трубу в месте перехода через шов прячут в гофру.

Коллектор, шкаф и расходомеры

Коллектор — сердце системы: сюда сходятся все петли, здесь их балансируют и здесь же они перекрываются по одной. Берут латунный или нержавеющий, с расходомерами на подаче и термостатическими вентилями на обратке, куда позже встают сервоприводы. Число выходов — по числу контуров плюс один в запас, потому что доварить лишний отвод в собранную группу не выйдет. Пластиковые коллекторы дешевле, но под сервоприводы и частые переборки я бы их не советовал.

Расходомер показывает литры в минуту и позволяет раздать поток по петлям. Без него балансировка идёт на глаз: короткий контур в санузле забирает воду, а дальняя петля в гостиной остаётся еле тёплой. Готовые коллекторные группы для тёплых полов уже собраны с расходомерами, воздухоотводчиками и сливными кранами, и по деньгам это обычно выгоднее, чем собирать узел из отдельных железок. Шкаф подбирают по ширине коллектора с запасом: глубина встраиваемого — от 110 мм, иначе смесительный узел просто не влезет в нишу.

Смесительный узел и насос

Есть случай, когда узел не нужен вовсе. Если котёл конденсационный, а тёплый пол — единственный потребитель в доме, котёл сам держит низкую подачу по погодозависимой кривой, и городить лишний смеситель с насосом смысла нет. Так что насосно-смесительные узлы берут туда, где в одной системе живут и радиаторы с высокой температурой, и пол с низкой. Это, пожалуй, самая частая конфигурация в частном доме.

Автоматика: термостаты и сервоприводы

Минимальный вариант автоматики — комнатный термостат и сервопривод на обратке коллектора. Термостат ловит температуру воздуха, даёт команду, сервопривод давит шток вентиля и перекрывает петлю.

Приводы бывают нормально закрытые и нормально открытые, на 230 или 24 В. В 90% квартир и домов ставят NC на 230 В.

Если контуров много, между термостатами и приводами вешают монтажную планку — иначе провода превращаются в клубок.

Сюда же идёт мелочёвка, о которой вспоминают в последний момент: сервоприводы и аксессуары к ним, евроконусы под свой диаметр трубы, датчик пола в гофре под плиткой.

Плюс воздухоотводчики и краны на входе коллектора, фибра и пластификатор в раствор, если стяжка тонкая.

Смежные разборы: Маты для водяного тёплого пола: какие бывают и что брать, Арматура для радиаторов: полный список для подключения.

Частые вопросы

Можно ли положить тёплый пол без коллектора?

Один короткий контур в санузле иногда врезают напрямую в обратку радиатора через термостатический клапан, и он работает. Но регулировать и балансировать такую схему нечем, а при любой протечке перекрывать придётся весь стояк. На площадь больше 10-15 квадратов это не масштабируется.

Какая стяжка нужна над трубой?

Над верхом трубы — минимум 30 мм, обычно выходит 50-70 мм по общей толщине пирога. Первый прогрев дают не раньше чем через 21-28 дней после заливки цементной стяжки, поднимая температуру ступенями по 5 градусов в сутки. Включить пол на следующий день после бетона — гарантированные трещины.

Нужно ли опрессовывать контур перед заливкой?

Обязательно. Контур держат под давлением 5-6 бар минимум сутки до заливки и всё время самой заливки, чтобы прокол лопатой или сапогом обнаружился сразу, а не после укладки плитки. Заливать стяжку по трубе без давления — самая дорогая экономия времени из всех, что я видел.

Сколько стоит комплект на дом 100 квадратов?

Считать надо не по площади дома, а по обогреваемой площади и числу контуров: труба, изоляция, крепёж, коллектор на 6-8 выходов, узел с насосом, шкаф и автоматика. Основные деньги забирают коллекторная группа и смесительный узел, а не труба, как думают многие. Ошибиться на этапе списка легко, поэтому проще прислать план с расстановкой и получить расчёт.

Сшитый полиэтилен или металлопластик — что взять в стяжку?

Оба варианта рабочие. Сшитый полиэтилен PE-Xa держит форму памятью и прощает перегиб, металлопластик дешевле и сам держит радиус, но боится резких изломов. Диаметр тут вторичен. Главное в обоих случаях одно — кислородный барьер EVOH, иначе стальные комплектующие внутри системы, от насоса до теплообменника котла, за пару сезонов ржавеют изнутри. Экономить на трубе в общем комплекте — последнее дело.

Какой шаг укладки трубы выбрать?

Для комнат берут 150 мм. Вдоль наружных стен и под окнами шаг сгущают до 100 мм, а в спальнях и под мебелью разводят до 200. Мельче сотки смысла нет: труба ляжет чаще, расход подскочит, а перепад давления вырастет так, что балансировать петли станет заметно труднее.

Обязательна ли демпферная лента по периметру?

Обязательна. Прогретая плита расширяется где-то на 3 мм на каждые 10 метров длины, и без ленты она упрётся в стены и треснет поперёк комнаты. Позиция копеечная. А её отсутствие вскрывается трещиной по всей стяжке, которую нечем чинить — только вскрывать и переливать заново.

Какой толщины брать теплоизоляцию под трубу?

По грунту и над холодным подвалом кладут ЭППС 50-100 мм, между отапливаемыми этажами достаточно 20-30 мм. Тонкий фольгированный пенофол под стяжку не годится: щелочная среда цемента съедает фольгу за пару лет, и тепло уходит вниз к соседям, а не вверх в вашу комнату. Слой изоляции работает на вас каждый день.