Как подобрать гидроаккумулятор по объёму: считаем от насоса

Как подобрать гидроаккумулятор по объёму: считаем от насоса

Гидроаккумулятор подбирают не по числу жильцов, а по производительности насоса и допустимому числу его включений в час. Рабочая формула такая: нужный полезный объём в литрах равен подаче насоса в литрах в час, делённой на четырёхкратное число включений. Для типового бытового насоса на 1500 л/ч и 30 пусков в час это 12,5 литра полезного объёма — то есть бак на 50 л, а не на 24.

Разница между «полезным» и паспортным объёмом — главное, чего не знают при покупке. Разберём по порядку.

Почему 24 литра — это не 24 литра

В баке две части, разделённые резиновой мембраной: с одной стороны вода, с другой — воздух под давлением. Когда насос качает, вода растягивает мембрану и сжимает воздух. Когда вы открыли кран, сжатый воздух выдавливает воду обратно в трубу. Насос при этом стоит.

Воздух не сжимается бесконечно, поэтому вода занимает далеко не весь бак. При типовых настройках реле 1,5 бар на включение и 3,0 бар на отключение из 24-литрового бака вы получите около 8 литров воды, из 50-литрового — примерно 17, из 100-литрового — около 34. Всё остальное — воздух, который делает работу.

Обратите внимание: чем шире вы разведёте давления на реле, тем больше воды влезет в тот же бак. Настройка 1,5/3,5 бар вместо 1,5/3,0 добавит 24-литровому баку примерно два литра полезного объёма — но и насос будет работать на пределе, и напор в душе начнёт заметно гулять между 1,5 и 3,5 барами. Обычно это не стоит того.

Считаем от насоса, а не от количества кранов

Бак существует ради насоса. Его задача — не хранить воду про запас, а не дать двигателю включаться каждые десять секунд, потому что именно частые пуски убивают и обмотку, и пусковой конденсатор, и рабочее колесо. Число точек водоразбора влияет тут только косвенно.

Порядок расчёта на практике:

1. Смотрим в паспорт насоса подачу в рабочей точке — обычно 1200-3600 л/ч для бытовых моделей.
2. Берём допустимое число включений: 30 в час для поверхностных, 20 для скважинных, 15 если насос старый или дорогой.
3. Делим подачу на четырёхкратное число включений — получаем нужный полезный объём.
4. Умножаем результат примерно на три и находим паспортный объём бака.

Пример. Скважинный насос 2400 л/ч, допустимо 20 пусков в час: 2400 делим на 80, получаем 30 литров полезного объёма, значит паспортный бак нужен на 80-100 литров. Многие в этой ситуации ставят 24-литровый, потому что «на даче хватало», и через два сезона меняют насос. Экономия вышла отрицательной.

Число точек влияет на другое — на пиковый расход. Если у вас одновременно могут работать душ, кухня и стиральная машина, это порядка 20-25 л/мин, и никакой бак такой расход не покроет: тут насос всё равно будет молотить постоянно, и это нормальный режим. Бак нужен для коротких разборов — руки помыть, набрать чайник, слить бачок унитаза.

Гидроаккумулятор для водоснабжения Джилекс В 500 л. 7501

53 850 ₽

Гидроаккумулятор для водоснабжения Stout 200 литров горизонтальный STW-0003-000200

36 151 ₽

Гидроаккумулятор для водоснабжения Джилекс ГПк 35 л, 7032

1 750 ₽

Гидроаккумулятор для водоснабжения Stout 50 литров горизонтальный STW-0003-000050

9 714 ₽

Весь раздел «Баки мембранные» — цены и наличие

Предварительное давление воздуха

Это самое частое, что делают неправильно, и самое дешёвое, что можно исправить. Правило простое: давление воздуха в баке ставится на 0,2 бар ниже давления включения насоса. Реле включает на 1,5 бар — в бак накачиваем 1,3.

Что будет, если ошибиться. Накачали слишком много — воздух вытолкнет всю воду раньше, чем реле сработает, полезный объём упадёт почти до нуля, и насос начнёт дёргаться при каждом стакане. Накачали слишком мало — мембрана при отключении насоса растянется до стенок и будет каждый цикл тереться о металл, а через год-полтора порвётся по сгибу.

Проверять надо раз в год, обычным автомобильным манометром на золотнике под пластиковым колпачком. Важный нюанс: мерить только на пустом баке. Перекрыли подачу, открыли ближайший кран, слили воду до нуля — и только потом смотрите. На заполненном баке манометр покажет давление воды, а не воздуха, и вы получите бессмысленные цифры.

Воздух уходит сам по себе — примерно 0,1-0,2 бар в год через ниппель и через саму резину. Это не брак. Это физика, и поэтому подкачка раз в год входит в обслуживание так же, как замена фильтра. Реле, кстати, тоже уползает со временем: если напор стал странным, начинайте проверку с давления в баке и с реле давления, а не с насоса.

Мембрана и питьевая вода

Бак для воды и бак для отопления снаружи отличаются только цветом, но внутри у них разное. Синий — водоснабжение: мембрана из бутила или пищевого EPDM, вода касается только резины и штуцера, есть санитарное заключение. Красный — отопление: там вода контактирует с внутренней стенкой корпуса, мембрана несменная и не пищевая.

Ставить красный бак на питьевую воду нельзя. Не потому что «не рекомендуется», а потому что вы получите привкус резины и железа в стакане, а мембрана в нём рассчитана на другой режим — редкие плавные расширения от нагрева, а не десятки циклов в сутки. Прослужит недолго, и вода будет невкусной. Правильные модели с пищевой мембраной собраны в разделе гидроаккумуляторов для ХВС, соседний раздел с мембранными баками целиком показывает оба типа сразу.

Мембрана бывает сменная (фланцевая) и несменная. Разница вылезает через пять-семь лет, когда резина рвётся: у фланцевой модели вы откручиваете шесть болтов и меняете за час, у несменной покупаете бак целиком. Переплата за фланец на старте — процентов десять-пятнадцать. Она окупается ровно один раз, но окупается.

Ошибки, которые видно сразу

• Бак 24 л на скважинный насос 3 м³/ч — насос пускается по 60-80 раз в час и умирает за сезон-полтора.
• Давление воздуха не проверялось ни разу за пять лет — стандартная причина «насос дёргается».
• Красный отопительный бак на питьевой линии, потому что был дешевле на пару тысяч.
• Бак висит на пластиковом тройнике без опоры: залитый 100-литровый весит под 40 кг и вырывает соединение вместе с трубой.
• Между баком и реле поставлен обратный клапан или фильтр — реле перестаёт видеть реальное давление в системе.
• Горизонтальный бак поставлен ниппелем вниз — воздух собирается в верхней части, вода не уходит полностью, мембрана работает криво.

И ещё одно. Если у вас частотный преобразователь или насос со встроенной электроникой, большой бак не нужен вообще: там достаточно 8-24 литров как демпфера, потому что двигатель не включается-выключается, а плавно меняет обороты. Ставить в такую систему сотку — деньги на ветер. Подобрать пару «насос плюс бак» по одной подаче удобно прямо в разделе насосов для водоснабжения.

Частые вопросы

Можно ли поставить два бака вместо одного большого?

Можно, и это рабочий приём, когда 100-литровый просто не проходит в дверь котельной. Объёмы складываются, давление воздуха выставляется одинаковое в обоих, подключаются они параллельно к одному коллектору. Единственное условие — оба должны быть на одной линии до реле.

Бак стал тяжёлым и вода идёт рывками. Что случилось?

Почти наверняка порвалась мембрана: вода залила воздушную полость, и бак превратился в кусок трубы без запаса. Проверяется за десять секунд — нажмите на золотник. Пошла вода вместо воздуха — мембране конец.

Какое давление ставить, если дом двухэтажный?

Считайте от верхней точки: каждые 10 метров высоты — это 1 бар. Для душа на втором этаже комфортное давление на выходе 1,5-2 бара, плюс высота 6 метров даёт 0,6 бар, плюс потери в трубах и фильтрах. Реле разумно настроить на 2,0/3,5 бар и не забыть поднять воздух в баке до 1,8.

Нужен ли гидроаккумулятор, если есть городской водопровод?

Насоса нет — значит защищать нечего, и бак как накопитель бесполезен. Но небольшой бак на 8-24 литра иногда ставят как гаситель гидроудара перед бойлером или после редуктора, когда в стояке скачет давление и трубы щёлкают по ночам.

Как подобрать гидроаккумулятор для скважины 40 метров?

Смотрите не на глубину, а на подачу скважинного насоса из паспорта. При типовых 2400-3000 л/ч и 20 допустимых пусках в час полезный объём выходит 30-38 литров, а это гидроаккумулятор на 80-100 л. Глубина скважины на объём бака не влияет вообще — она определяет только напор и давление, которое вы выставите на реле.

Горизонтальный бак или вертикальный — что лучше?

По работе разницы нет. Разница в установке. Вертикальный занимает меньше места на полу, и на нём удобно собирать обвязку сверху. Горизонтальный берут, когда на него сверху ставят насос и экономят угол в тесной кабинке над скважиной. Ниппель у горизонтального должен смотреть вверх, иначе воздух соберётся не там, где нужно.

Можно ли ставить бак в неотапливаемом помещении?

Только если вода в нём гарантированно не замёрзнет. Лёд рвёт мембрану и разгибает корпус, и это верная замена бака по весне. В холодном приямке или кессоне либо утепляйте и грейте кабелем, либо на зиму сливайте систему целиком. Под открытым навесом гидроаккумулятор не живёт.

Сколько служит гидроаккумулятор и что покрывает гарантия?

Корпус ходит 10-15 лет, мембрана — 5-8, дальше резина дубеет и рвётся по сгибу. Гарантия у большинства брендов год-два и распространяется на заводской брак, а не на мембрану, порванную из-за неправильного давления воздуха. Продлить ресурс просто: держите правильный воздух и не давайте воде замерзать.

На чём при выборе нельзя экономить?

На мембране и на фланце. В дешёвые баки ставят техническую резину: на питьевой воде она даёт привкус и трескается за пару сезонов. Стальной фланец лучше тонкого штампованного — он не ржавеет по кромке. А вот переплачивать за раскрученный шильдик поверх той же начинки смысла немного.

Нужен ли обратный клапан перед гидроаккумулятором?

Клапан ставят не перед баком, а на всасе насоса или сразу за ним, чтобы вода не сливалась обратно в скважину при остановке. А вот между гидроаккумулятором и реле давления никаких клапанов и фильтров быть не должно: реле перестанет видеть реальное давление, и насос начнёт частить пусками.

Как подобрать бак для повысительного насоса в квартире?

Для квартирного подкачивающего насоса хватает 8-24 литров: расходы небольшие, а задача бака — сгладить пуски и погасить гидроудар. Ставить сюда сотку незачем, она займёт полкладовки без пользы. Если насос с частотным преобразователем, гидроаккумулятор нужен и вовсе как маленький демпфер на пару литров.

Что будет, если взять бак заведомо больше, чем нужно?

Насосу хуже не станет, пуски будут даже реже. Минусов два: вода дольше стоит в баке и в застое чуть теряет свежесть, а сам бак дороже и тяжелее — залитая сотка весит под 40 кг и требует опоры под себя. Так что разумный запас полезен, а двукратный перебор — это лишние деньги и лишнее место.

Насос щёлкает включениями каждые полминуты — в чём дело?

Классика: либо ушло давление воздуха в баке, либо порвана мембрана. Сначала слейте воду и проверьте манометром золотник — должно быть на 0,2 бар ниже давления включения. Пусто или вместо воздуха идёт вода — вот и причина. Реже виноват слишком маленький бак под мощный насос.

Можно ли держать в баке запас воды на случай отключения?

Практического запаса не выйдет: даже из сотки полезной воды около 34 литров, и они кончатся на одном душе. Гидроаккумулятор — это демпфер для насоса, а не бак-накопитель. Нужен реальный резерв на отключения — берут отдельную накопительную ёмкость на 100-500 литров со своей подкачкой.

Какое давление воздуха ставить, если после бака стоит бойлер?

Давление в гидроаккумуляторе привязано к реле насоса, а не к бойлеру: та же формула, на 0,2 бар ниже давления включения. У бойлера своя группа безопасности, и на настройку бака он не влияет. Важнее другое: не зажимайте реле слишком узко, иначе горячая вода в душе будет заметно скакать по напору.

Нужен ли гидроаккумулятор, если насос работает только на полив?

Когда качаете из бочки или скважины прямо на шланг, без разбора по точкам, большой бак ни к чему — насос и так молотит почти без остановок. Маленький на 24 литра сгладит пуски у автоматики полива и продлит жизнь двигателю. А капельный полив с частым открытием клапанов гидроаккумулятор любит.