Бренд <b><a href="http://www.bigms.ru/info/brands/zehnder/">Zehnder</a></b>, прославившийся своими отопительными радиаторами, имеет обширную историю, которая началась больше ста лет назад в Швейцарии. Основанный в 1895 году, «Зендер» изначально занимался обслуживанием и выпуском на рынок велосипедов, пишущих, швейных, а также стиральных машин, но со временем переключил внимание на технологии отопления, что стало решающим шагом для компании. Стоит упомянуть, что название компании является фамилией основателя Якоба Цендера. <br>
С тех пор описываемый бренд стал синонимом надежных радиаторов, которые отличаются не только КПД, но и эстетическим дизайном. Такой подход к использованию материалов и технологий позволил компании занять лидирующие места на рынке и получить доверие потребителей.<br>
Продукция <b>Zehnder </b>включает в себя обширный ассортимент отопительных приборов, каждый из которых разработан для получения комфорта, производительности и стиля в помещении. В модельном ряду бренда выделяются несколько категорий:<br>
<br>
<br>
Zehnder — швейцарский производитель отопительных приборов: стальные трубчатые радиаторы, дизайн-модели, полотенцесушители и системы вентиляции. Трубчатые радиаторы рассчитаны на рабочее давление 10 бар и опрессовку до 15 бар, что достаточно для автономной системы и для большинства квартир до девяти этажей. В домах с давлением 16 бар и выше берут биметалл. Подбор идёт по трём цифрам: мощность на комнату, межосевое расстояние и рабочее давление стояка.
Основная линейка — стальные трубчатые радиаторы, их и ищут в разделе радиаторы и арматура. Это сварная конструкция из тонкостенных трубок, где теплоноситель идёт по каждой секции. Объём воды в таком приборе небольшой, поэтому он быстро реагирует на команду термоголовки.
Вторая группа — дизайн-радиаторы и полотенцесушители: вертикальные панели, модели под панорамное остекление, приборы с боковым и нижним подключением. Их берут, когда прибор виден и должен вписываться в интерьер.
Третья — вентиляция с рекуперацией. К отоплению она отношения не имеет, но в доме с герметичными окнами решает задачу притока: рекуператор возвращает 70–90 % тепла вытяжного воздуха.
Отдельно стоит группа приборов для ванной: полотенцесушители водяные, электрические и комбинированные. Водяной подключают к контуру отопления или ГВС, электрический работает независимо и нужен там, где летом отключают горячую воду. Комбинированный умеет и то и другое, и именно его чаще берут в квартиру с летними отключениями.
Стальной трубчатый радиатор держит 10 бар рабочего давления и 15 бар на опрессовке. Для автономной системы частного дома, где давление 1,5–2 бар, это запас с многократным перекрытием.
В квартире считают иначе. До девяти этажей в стояке обычно 6–10 бар, выше — 10–16 бар, а летняя опрессовка добавляет сверху. Если в вашем доме опрессовка идёт на 16 бар и больше, стальной прибор не подходит, нужен биметалл.
Важна и вода. Сталь чувствительна к кислороду: в открытой системе с постоянной подпиткой свежей водой прибор корродирует изнутри. Закрытый контур с подготовленным теплоносителем — его среда.
Отдельный момент — летний слив в старых домах. Если систему на лето опорожняют, внутренняя поверхность стального прибора остаётся влажной и контактирует с воздухом, а это худший режим для стали. В таких домах стальные радиаторы живут заметно меньше паспортного срока, и биметалл там объективно практичнее.
Считают от ватт. Не от секций. Ориентир — 100 Вт на квадратный метр при потолке до 3 метров, плюс 20 % для угловой комнаты и 15 % за второе окно. Паспортную мощность смотрят вместе с дельтой: при ΔT 70 °C цифра одна, при реальных 40–50 °C она падает примерно вдвое.
Межосевое расстояние выбирают по месту: 500 мм под обычный подоконник, 350 мм в нишу, вертикальные модели 1500–2000 мм для узких простенков. Зазоры при монтаже: 10–12 см от пола, 5–10 см до подоконника, 3–5 см от стены.
Длина прибора должна закрывать не меньше 70 % ширины окна, иначе по краям стекла пойдёт холодный поток и на откосах появится конденсат. Это правило одинаково для любого бренда.
Проверить расчёт можно по факту первой зимы: разница температур подачи и обратки на приборе должна укладываться в 8–12 °C. Если обратка почти такая же горячая, как подача, радиатор избыточен для комнаты. Если разница больше 20 °C, прибор не справляется и его греет не поток, а простой перегрев теплоносителя.
Минимальный набор берут в разделе арматура для радиаторов: термостатический клапан с настроечным вентилем на подаче, запорный на обратке, воздухоотводчик. Термоголовка держит комнату в пределах ±0,5 °C и окупается за сезон.
Затяжка футорок — 25–35 Н·м, ключ динамометрический. Уплотнение — лён с пастой или анаэробный герметик. Перетяжка рвёт резьбу коллектора, и это самая частая ошибка монтажа дорогих приборов.
Раз в год перед сезоном стравливают воздух и проверяют давление в системе: 1,2–1,8 бар на холодной. Если воздух приходится стравливать каждые две недели, дело не в радиаторе, а в подсосе или в кислородной коррозии контура.
Смежные разборы: Как выбрать радиатор отопления для дома, Радиаторы в квартиру: как выбрать под центральное отопление.
Подходят в домах, где рабочее давление стояка не превышает 10 бар, а опрессовочное — 15 бар. Это, как правило, дома до девяти этажей с нижней разводкой. В высотках с давлением 16 бар и выше стальной трубчатый прибор брать нельзя: его разорвёт при летней опрессовке. Точные цифры по вашему дому даёт управляющая компания, и спрашивать нужно именно опрессовочное давление.
Считайте от мощности: комнате нужно около 1800 Вт, для угловой с двумя окнами — 2300–2500 Вт. Дальше делите на реальную отдачу секции при вашей дельте: паспортные значения даны для ΔT 70 °C, а в реальной системе с подачей 60 °C отдача примерно вдвое ниже. Отсюда типичная ошибка новичка — взять по паспорту и получить холодную комнату.
Он легче чистится и лучше выглядит: между трубками нет глухих карманов, куда набивается пыль, а конструкция открытая. Плюс у трубчатых моделей больше вариантов высоты и подключения, включая вертикальные панели под узкие простенки. Панельный дешевле и отдаёт больше тепла на метр длины за счёт оребрения, но в квартире с летним сливом его тонкая стенка страдает от коррозии.
Подготовленную воду или готовый теплоноситель с ингибиторами коррозии в закрытом контуре. Главный враг стали — кислород: в открытой системе с постоянной подпиткой прибор корродирует изнутри и течёт по сварным швам через несколько сезонов. Антифриз допустим, но насос подбирают с запасом 10–20 % по напору, потому что вязкость гликоля выше.
Да, для этого есть низкие модели с межосевым 200–300 мм и вертикальные панели в простенок. Правило одно: прибор должен закрывать не меньше 70 % ширины остекления, иначе по стеклу пойдёт холодный поток. Если высоты совсем нет, ставят внутрипольный конвектор с решёткой по линии окна — он создаёт тепловую завесу и не занимает стену.
Раз в год перед отопительным сезоном: стравить воздух, проверить давление в системе (1,2–1,8 бар на холодной), осмотреть футорки и резьбовые соединения на следы подтёков. Пыль с трубчатого прибора снимают обычной щёткой. Если воздух приходится выпускать каждые две недели, проблема не в радиаторе, а в системе: подсос воздуха или кислородная коррозия контура.
